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《梦想的装扮：时尚与现代性》是一本关于服饰文化类图书。作者通过此书探究了人类通过时装或其他配饰进行自我修饰行为背后复杂的社会因素，分析了这些社会因素与现代性的关系。该书于1985年首次出版，被著名作家安吉拉•卡特誉为：“这是我读过的最好的时尚类图书，没有‘之一’。”，2013年的更新版，加入了对90年代和20世纪出的一些时尚现象的分析，如受乐队文化影响而出现的“垃圾风”，90年代兴起的波西米亚风格，等等。

《梦想的装扮：时尚与现代性》作为时尚研究领域的重要著作，它为研究时尚文化和喜爱时尚文化的读者提供了很多新的思路，从社会学、历史学、产业经济学等多角度去看待时尚。

万花筒——身体、服饰与文化系列

《巴黎时尚界的日本浪潮》

《时尚的艺术与批评》

《时尚都市：快时尚的代价与服装业的未来》

《梦想的装扮：时尚与现代性》

《男装革命：当代男性时尚的转变》

《时尚的启迪：关键思想家导读》

《前沿时尚：景观、现代性与死亡》

序 1

1. 引言 9

2. 时尚的历史 26

3. 辩解 62

4. 时尚产业 87

5. 时尚与情色 115

6. 性别与身份 148

7. 时尚与城市生活 170

8. 时尚与大众文化 197

9. 反叛的着装 229

10. 乌托邦服饰与服饰改革 268

11. 女权主义与时尚 293

12. 时代在便/现状已变 318

伊丽莎白•威尔逊：英国北伦敦大学文化研究教授，著名女性主义与流行文化评论家。现执教于英国AA建筑学院，伦敦学院，伦敦大学金史密斯学院。著有《波西米亚：迷人的放逐》（2000），《都市中的斯芬克司》（1992），《黎明时分》（2006）等多部文化研究著作和小说。

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时尚就像摄影，两者都游走在艺术与非艺术之间，被工业化地生产，又深深烙刻着个性。在那些旧照片里，我们穿着昨日的衣裳。它们并非停住了时间，而是将我们在历史中定位。时尚的“当下”正是形成中的怀旧。

它的议题仍旧中肯，因为它以横贯服饰讨论与研究的方式，展开了一个力图超越差异的场域。这本书连接了这些讨论的过去与现在，就像一些更早的关于时尚的书籍一样，它出自一个原始意义上的业余爱好者，一个痴人，甚至可以说是时尚瘾君子（即便如此也从不会是受害者）。

20世纪80年代见证了理解文化和文化现象的新方式的发展。从强调依靠艺术家的才华生产美的欣赏模式，转移到强调幽微的阶级种族、性别创伤：“当一篇文章分析画中女人的形象，而不是绘画手法的优劣时，或是当一个画廊的讲解员不再关注圣母玛利亚长袍上的光辉，而是教会在反宗教改革中对宗教艺术的利用时，新的艺术史正褪去它的阴影。”同时，文化研究也将重点转移到了受众，用户群体和个人对文化产品的理解不再是被动地接受，而是主动地重新认识甚至“颠覆”它们原本的意图。先前被鄙视为女性专有快感的东西一读低俗的言情小说，看肥皂剧，观赏电影中的“女性情节剧”如今也被重新评价。女性快感在文化层面和性层面都得到了更多重视。因此，尽管像阅读简·奥斯汀的《曼斯菲尔德庄园》这样传统的、不假思索的乐趣（这种乐趣忽视了身为特权阶级的主角创造财富时，奴隶种植园扮演的邪恶角色）会受到挑战，但当鼓励受众在“垃圾”大众文化中狂欢时，这种获得乐趣和欣赏的模式却意外地得到了恢复。

不难看出时尚在这中间如何扮演了至关重要的角色，因为它站在女性与性感、文化与社会的尖端，造成的结果之一就是时尚研究的爆发。

另一方面，也很容易看到后现代主义的批评家已经满怀疑虑地观察到了这些发展。大众文化研究太容易变成只认可市场，变成一种平民主义，为每一波最新潮流喝彩。因为若不这样做，就有被嘲“精英主义”的罪过。

本书作为一个修正者被接受，在这个意义上它挑战了女权主义者对时尚无感以及社会学家对生活的表象抱有敌意的陈词滥调。而鼓吹服饰表现了赋权的可能性则并不意味着赞同其背后的生产体——伴随服饰生产数百年的血汗工厂和剥环境——也不意味着否认当代文化在很多方面都是粗俗浅薄，如今时尚成为创造名人崇拜的一部分，这即便不是有害的，也至少是没什么好处的。

书籍介绍

《梦想的装扮：时尚与现代性》是一本关于服饰文化类图书。作者通过此书探究了人类通过时装或其他配饰进行自我修饰行为背后复杂的社会因素，分析了这些社会因素与现代性的关系。该书于1985年首次出版，被著名作家安吉拉•卡特誉为：“这是我读过的最好的时尚类图书，没有‘之一’。”，2013年的更新版，加入了对90年代和20世纪出的一些时尚现象的分析，如受乐队文化影响而出现的“垃圾风”，90年代兴起的波西米亚风格，等等。

《梦想的装扮：时尚与现代性》作为时尚研究领域的重要著作，它为研究时尚文化和喜爱时尚文化的读者提供了很多新的思路，从社会学、历史学、产业经济学等多角度去看待时尚。

万花筒——身体、服饰与文化系列

《巴黎时尚界的日本浪潮》

《时尚的艺术与批评》

《时尚都市：快时尚的代价与服装业的未来》

《梦想的装扮：时尚与现代性》

《男装革命：当代男性时尚的转变》

《时尚的启迪：关键思想家导读》

《前沿时尚：景观、现代性与死亡》

• 作者：信然 发布时间：2021-03-19 10:17:04

  “就服饰来说，我们生活在三重意义之中：一重是资本主义本身，既堆金砌玉又藏污纳垢，既产能丰富又挥霍无度；一重是我们的身份，包括自我与身体的关系，自我与世界的关系；一重是艺术的用途与意义。”

  ——有些个人引语和总结的地方不错，但是引用太多了，看起来很混乱，而且是大段大段的引用。另外写到后面有点散了。但总体还是不错的。时尚“现代性”的过程，中规中矩的论文结构。

• 作者：Dag 发布时间：2021-02-21 23:05:03

  写得非常之乱。

• 作者：malingcat 发布时间：2021-01-31 17:43:21

  时尚，游走在艺术与非艺术之间，被工业化地生产，又深深烙印着个性。服装是物质世界中最复杂的事物之一，因为它如此紧密地贴合着人类的身体和生命周期。它是物品，也是形像。本书讨论时尚的历史、时尚理论的发展，对时尚产业、时尚与情色、时尚与都市化、时尚与大众文化、时尚的反叛与批判性、时尚与女权主义进行了全面论述，作者并未买马克思、凡勃伦和鲍德里亚的帐，当然也绝对没有支持资本家的意思。里面的很多引述、插图和细节都值得划线记录，像我这样对时尚不敏感的人，才知道“巴黎世家”是西班牙品牌；20世纪第一批私人司机穿皮靴和马裤，好像仍在骑马而不是开车；牛仔裤这个词来自“热那亚”；梅西百货在1903年有一个可以容纳2500人就餐的餐厅；现代的全黑色具有法西斯的传统；拜伦穿白裤子，萧伯纳“贴身穿羊毛”则像白萝卜。有趣啊

• 作者：JL 发布时间：2022-04-04 09:40:50

  书中12个主题都是非常有趣有价值的选题，但这些选题各自都很宏大，想要说清楚，每个主题都足以成为一本（甚至好几本）书。时尚作为一种社会文化现象，一种表现性艺术形式，所涉及的层面太多了。

  读此书的感觉是，作者急于一口气把这些选题全说清楚，而这实在是不可能的事情，所以结果是，应该论证的观点没有论证，所有观点紧凑地罗列在一起，所有例证也罗列在一起，有时甚至是互相矛盾的，不知道想要证明说明什么。很乱很不清晰。

  我觉得很可惜。

• 作者：`29肃正 发布时间：2023-04-02 18:14:37

  大表哥，我地大表哥！！

• 作者：旧时月 发布时间：2022-02-05 09:49:15

  或许混乱，无调理。引用太多而分析不足。

  也有真知灼见，时尚不只是表象，轻视时尚是最轻浮的态度...尤其最后一章描述时尚的跨学科研究，给人启发极大。

• 信念____________的话题

  作者：白巧克力与茶 发布时间：2005-12-15 23:53:24

  画本翻啊翻啊,看到那2个人手中的电话号码都湿掉的时候,心是灰的.

  结局是个大大的惊喜.当他们决定要放弃时,却不期而遇.

  几米讲的是爱情,可是却有点人生哲学在里面,似乎在说:信念,不要改变.

  有些事情,前一秒和后一秒钟有着相反的内容.

  相信爱情,就不要害怕失望.

  相信幸福,就不要恐惧悲伤.

  没有失望,怎会知道原来就是爱的.

  没有悲伤,又怎么了解幸福的味道.

• 摘录

  作者：喵巫 发布时间：2009-02-04 05:19:11

  Cities had always been places where to some extent the individual's origins could be hidden and in which personal qualities, rather than rank or wealth, were what counted...

  [...]huge industrial infernos where truly the stranger could [...] find a new identity in the anonymity of the surging crowds.

  The spatial structure of these great new cities intensified the individual's experience of mobility, both geographically and socially...

  Nietzsche spoke [...] of the fragmentation of identity caused by the 'tropical tempo' of modernity...

  [C]ostumes [...] no longer reflected a clear rank or status, but rather a socially defined time or day, or occasion, or an individual state of feeling.

  This is a world in which the necessities and rhythms of nature have been abolished: yet at the same time the man-made landscape comes to resemble a freak of nature, and to have a life of its own that takes it outside the control of human agency.

  [H]e can never leave, but only lose himself within its surging, turbulent eddies, ebbs, and flows.

  Before the development of buses, railroads, and trams in the nineteenth century, people had never bee in a position of having to look at one another for long minutes or even hours without speaking to one another.

  There was therefore an eroticism special to the nineteenth-century crowd...

  Frotteurism, exhibitionism, voyeurism are sexual aberrations that rejoice in the stealth and irresponsibility of the crowd.

  [T]he constant friction of self with a barrage of sensation and with other personalities generated [...] a more intense awareness of one's own subjectivity than the old uniform and unwavering rhythm of rural and provincial life. In the city the individual constantly interacts with others who are strangers, and survives by the manipulation of self.

  Life in the nineteenth century was more sharply than before divided between working hours, repaid in wages, and 'leisure' during which wages could be spent.

  Production bred consumption...

  [T]he capicalist city invented a fantasy world that was neither wholly a public nor quite a private realm: the department store.

  There was a revolution in shopping.

  The haggling and bargaining that was still widespread in France in the earlier half of the nineteenth century had not persisted to the same extent in England, but to enter a shop still implied a commitment to buy, stockes were limited, and of course there was nothing ready made. Yet already, shopping was a social event.

  In the 1830s and 1840s stores selly 'dry goods' (haberdashery, cloth, cloaks and trimmings) began to appear both in European capitals and in the eastern seaboard cities of North America. The Bon Marché, which has usually claimed the title of the first department store, opened as a small left-bank piece goods shop in 1852...

  Adornment ... which gathers the personality's ... radiance as if in a focal point, allows the mere having of the person to become a visible quality of its being.

  --Georg Simmel