世界装饰纹样图典 中国画报出版社 pdf mobi txt 2024 电子版 下载

本版以《世界装饰纹样图鉴》为名，以法文原版（1873年版、1888年版）为基础，按时间和地域编排，完整介绍了“早期原始纹饰”“古代艺术”“亚洲艺术”“拜占庭艺术”“西方艺术”，精美复原拉西内原作的全部220幅手绘彩色图版及160余幅古籍插图资料，涵盖4000余种装饰纹样图案，全景展现19世纪末之前世界各地、各时期用于建筑、室内装饰、服装、配饰、手抄本、兵器等领域的彩色纹饰图案及装饰艺术。相信本书会为装饰艺术家、设计师、插画师和历史学家提供的图片资料，为所有建筑、装饰、艺术爱好者带来丰富的灵感源泉，更为大众展现一场盛大的历史文化视觉盛宴。

上卷

一百幅图版

1869年首版前言

1870年再版前言

引言

一 早期原始纹饰

二 古代艺术

古埃及艺术和亚述艺术

古希腊、伊特鲁里亚及古希腊-罗马的艺术

三 亚洲艺术

中国艺术和日本艺术

印度、阿拉伯和摩尔及波斯的艺术

四 拜占廷艺术

五 西方艺术

中世纪：凯尔特艺术-罗曼艺术-哥特艺术

文艺复兴时期

17世纪和18世纪

下卷 一百二十幅图版

1888年版引言

一 古代艺术

古埃及艺术

古希腊艺术

古希腊-罗马艺术

二 亚洲艺术

中国艺术

日本艺术

印度艺术

印度-波斯艺术

波斯艺术

阿拉伯艺术

摩尔艺术

奥斯曼艺术

三 拜占廷艺术

古希腊-拜占廷艺术

拜占廷艺术

四 西方艺术

中世纪

文艺复兴时期

17世纪和18世纪

19世纪

阿尔贝·奥古斯特·拉西内是法国民俗服装学者、纹饰专家、画家和插图画家。拉西内子承父业，从事制图和平板印刷工作。他因临摹复制艺术品的技术娴熟，参与了许多插图和文字作品的手绘及专业制版工作。1878年，他获得法国骑士荣誉勋章。

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编辑推荐

◎ 世界古今纹饰百科全书，实用型藏品合集，4000年装饰艺术的视觉盛宴

全书分上、下二卷，原书上卷（100幅图版）于1869年开始出版，时隔12年搜集、绘制出版下卷（120幅图版），作为上卷内容上的补充。整体呈现四千年装饰艺术的4000余种纹样图案。相信本书会为装饰艺术家、设计师、插画师和历史学家提供的图片资料，为所有建筑、装饰、艺术爱好者带来丰富的灵感源泉，更为大众展现一场盛大的历史文化视觉盛宴。

本书图文并茂，设计推荐参考，同时为历史学者提供研究资料，亦可鉴赏收藏。

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220幅手绘彩色高清图版，160余幅古籍插图资料，全景展现19世纪末之前世界各地世界各地（古埃及、古希腊、日本、中国、印度、阿拉伯、波斯、欧洲）、各时期（古代、中世纪、文艺复兴、17世纪、18世纪、19世纪）的不同民族、不同文明（亚述、伊特鲁里、凯尔特、罗曼、奥斯曼），各艺术流派、技巧（哥特式、镶嵌艺术、浮世绘、珐琅、镂雕），用于建筑、室内装饰、家具、服装、配饰、手抄本、兵器等领域的彩色纹饰图案及装饰艺术。

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◎ 感官上的美之体验

护封特意选用了棉柔宣纸——拥有良好的韧性与纤维强度，易于翻折而又不易产生折痕，手感绵柔丝滑。内封亦精心挑选了环保的丝绒米白特种纸，与内封上古典扇面的图案相得益彰，在视觉上打造出复古、内敛的气质。内文用纸泛有淡淡的黄色，更添一种岁月附着感。

• 作者：黑 发布时间：2012-03-19 10:47:13

  http://ishare.iask.sina.com.cn/f/24264570.html

• 作者：耗子Liu 发布时间：2024-03-03 21:46:55

  20240303亲子阅读 不太行的样子，5分

• 作者：小时 发布时间：2020-04-17 19:23:20

  和鬼吹灯差距较大，故事从头至尾虽然有钩子，但能看得出作者边写边编的痕迹，起伏不大，随时可以放下不看。

• 作者：JUNWK1334 发布时间：2021-09-02 12:56:44

  本来以为是蹲坑好伴侣类傻屌读物，没想到是还挺认真的辞书，失敬！才读了半本我感觉自己已经不会说正常普通话了（而且依然分不出前后鼻音）

• 作者：阿页 发布时间：2021-05-23 19:20:25

  围绕建筑的惊悚故事，像是绫辻行人不写推理小说，改行去创作图像小说的版本。不要在画面里回头，可能有一把枪正对准你！

• 作者：薛西弗斯王 发布时间：2017-03-27 11:26:09

  前一晚看到，第二天复试考官就问到了

• 杨玉环的彩绸靴、公主的长裙、皇帝的禁奢令以及惨死的舞马。

  作者：赤羽 发布时间：2023-04-24 19:56:48

  历史是个圈，时尚也是。

  兜兜转转，年轮一般，鲜活的死去，死去的复活，周而复始，生生不息。

  ①杨贵妃的靴子

  安史之乱爆发半年之后，天宝十五年(公元756年)六月，唐玄宗一行凄凄惶惶地逃到马嵬坡，护驾的禁军将士饥疲不堪。

  胸中愤懑的官兵们口出怨言，不满情绪指向杨国忠兄妹。禁军官兵拒绝前行，说除非杀掉引起“安史之乱”的元凶杨国忠，否则不愿护驾幸蜀，军中怨气冲天，兵变一触即发。

  

  哗变的士兵将杨国忠围了起来，有人手起刀落，将杨国忠诛杀。杨国忠的儿子也惨遭杀害。但是只杀了杨国忠父子，不足以平息士兵们的愤怒，他们还要杀掉杨贵妃。唐玄宗不忍心，看向了身边的高力士。

  高力士也劝玄宗杀掉杨贵妃，唐玄宗只能沉默，这个年近七十的大唐天子，此时连自己心爱的女人都保护不了。

  他只能沉默，高力士引军士将杨贵妃带至行宫后佛堂，用一根白绫将其缢杀。

  史料没有记录杨贵妃死后的事，但是传说才从此刻开始。

  五十年后元和初年，白居易写了下千古名篇《长恨歌》，唐玄宗和杨贵妃的故事，开始在文学作品中潜滋暗长。

  在李肇所撰的《唐国史补》中，记录了马嵬驿的一位老太太，的奇妙故事。

  杨贵妃死后，这名颇有商业头脑的老太太，收藏起了杨贵妃的彩绸长筒靴(靿)一只。

  

  老太太把这个靴子开发成了景点，并向游客收取费用。游客要想把玩杨贵妃的靴子，每次需要付给老太太 100 文钱，她因此发了财。

  我们不知道这只彩绸长筒靴是什么样子，也不知道它的主人是否真的是杨贵妃。总之在这个故事里，这只靴子已经不再是一只靴子。

  它开始符号化，代表着的是玄宗朝的奢靡和瑰丽。是一种人们对刚刚失去的极致的美好的追求与猎奇。

  ②唐玄宗的禁奢令

  与后世的追捧不同，对于经历过安史之乱的唐朝官员而言，唐玄宗一朝极致的奢靡生活，恰恰是他们最反感的。

  玄宗朝的旧事和他执政期间的政策，构成了这些官员理解政治、社会、审美变化的主要推论框架。在他们的复述中，玄宗治理下的国际性国家不仅成为遥远的回忆，它也不再是王朝理想的典范。

  

  在他们看来，对享乐的渴望，尤其是玄宗与杨贵妃之爱的部分，导致国家几乎灭亡。

  然而，令道德高尚的儒家士大夫们大失所望的是，这场叛乱并没有遏制王朝对感官娱乐的追逐。

  安史之乱后，当朝廷努力控制整个国家的消费热情时，过度与奢侈被视为一个“无节制”国家的标志，它们会带来的危险引起了人们的担忧。

  实际上在唐玄宗刚刚登上皇帝宝座的时候，他就下旨“禁奢”。唐玄宗从皇帝的角度颁布禁奢令，这在唐朝不是第一次，也不是最后一次，但没有任何一次真正起过作用。

  在 714 年7月，唐玄宗发布了三个新的禁奢今，分别禁止锦的生产以及刺绣衣物和珠玉首饰的穿戴。

  

  第一道敕令《禁珠玉锦绣救》，唐玄宗认为自己的主张与汉初文景之治的汉景帝相同。但与汉景帝所颁救令不同的是，玄宗并非要求人们避免奢侈浪费，重归简朴。而是首先规定衣物和车马饰品中的金银饰物须全部上交给官府，由官府统一将其熔化铸诞以供给军费。

  另外两道禁奢令《禁用珠玉锦绣诏》《禁断锦绣珠玉制》则增加了更多复杂的限制规定。

  这些繁复的禁令，与其说是为了节省国家开支，勤俭节约，不如说是为了皇帝垄断奢侈品的使用权。

  通过对服饰和珠宝的层层限制，皇帝成为了唯一享有奢侈权利的人，而宫廷里的娘娘也成了唯一享有服装时尚的人。

  然而，人们对美的追求，和时尚的发展，从来都不是靠政治手段能够阻拦的。真正推进时尚发展的是经济，随着经济的发展，人在吃饱饭之后自然而然有追求美的冲动。

  在这个基础上，又有那么一群人引领着服饰的风潮，我们姑且称为“时尚”。

  在三道禁令颁布仅仅12年后，公元726 年，唐玄宗又发布了一条禁奢令《禁断奢侈敕》。他再度强调禁止用珍宝装饰衣物、车马以及器皿。

  

  然而唐玄宗对禁奢所作的不屑努力，不是恰好证明了这些禁奢令是毫无作用的吗？

  其实唐朝的皇帝从唐高祖李渊开始一直到唐文宗时期，都在不断的强调禁奢。

  公元839 年的元宵节之夜，延安公主入宫，与文宗、三宫太后和众公主们一起在威泰殿观灯作乐。延安公主衣裙宽大，整个人如同淹没在丝绸织成的波浪之中。

  文宗被公主的奢华服饰所激怒，当即将延安公主赶回了家，驸马也因此被罚俸两个月。

  唐文宗在努力管理着大量布帛，它们作为金钱、礼物和时尚物品在王朝境内流通与臣民之间的朝贡关系。

  作为服饰，丝织物传递出穿戴者的社会地位;作为一种隐喻，丝绸象征着王朝的奢靡。更重要的是丝绸或者更广泛的一一布料，被用于实现社会角色、性别关系和政治等级制度因此，这种宝贵的资源(和隐喻)受到朝廷的严格控制。——《唐风拂槛》

  然而，限奢制度旨在限制所有的主体沉醉于审美游戏的乐趣，包括最高统治者皇帝本人。

  ③唐风拂槛露华浓

  可笑的是，唐玄宗一方面朝廷倡导禁奢，另一方面在建造宫殿时表现出的挥霍无度，对举行盛大宴会、观看舞马表演的热衷，特别是面对极致奢华丝织品时无法掩饰的渴望，都削弱了大众对节俭和礼仪之风的认同。

  无论是皇帝还是他的臣民，在参与审美游戏、追逐时尚的过程中，都无法抗拒华丽丝绸的诱惑。

  

  这些关于唐代丝织品和时尚的讨论，都是出自陈步云的作品《唐风拂槛 : 织物与时尚的审美游戏》。

  这本书所描写的唐代人物都属于中古时段的时尚体系，这与我们现今品牌文化和大众传媒中的时尚完全不同，但它仍然可以被定义为时尚。

  陈步云认为时尚首先是一种创造意义的实践，它受限于所处的时间和空间，通过与物质世界的接触在社会群体中构建出一种存在感和个性。

  时尚在中国唐朝这片沃土中生根发芽，实现了形象化和自我塑造的过程。

  陈步云通过解读“时尚”，帮助我们掌握唐代的礼仪制度和官方服饰规范，从而开始进一步的思考:如何把穿着衣物的身体当作展现社会地位的载体。

  时尚与唐代宫廷文化、国家财政、视觉文化、纺织技术以及文学体裁都有密切的联系。

  

  全书分为五章，前两章主要是从世界范围去看唐朝的社会经济发展。丝绸和纺织品，一度成为唐王朝重要的经济来源。这也是唐代皇帝频繁颁布禁奢令的原因之一，维护皇帝对国家关键物质资源的垄断。

  第三章和第四章则是转向视觉档案，从唐代墓葬出土的壁画与陶俑入手，展示出大唐服饰如何穿搭，探究了绘画风格的变化与时尚之关系。

  第五章比较学术，主要探讨的是时尚语言的发展变化。

  《唐风拂槛 : 织物与时尚的审美游戏》这本书缘起于陈步云的博士论文，内容相当丰富。

  在这本书里除了关于丝织品与时尚关系的探讨，还有一些藏在边边角角的小故事。

  我们前面说过唐玄宗特别喜欢看舞马，他曾经训练出一批能够跟随音乐翩翩起舞的舞马。

  

  根据唐代郑处诲《明皇杂录》记载，安禄山在起兵反叛前，曾经作为客人多次参加唐玄宗的宴会，观看舞马表演。这些马在安史之乱中，不少被安禄山夺走。

  可是安禄山死后，这些珍贵的舞马落入他的副将田承嗣手中。田承嗣对舞马一无所知，以为是战马，就跟其他战马放到一处。

  一天，军队中奏乐宴饮，这些舞马伴随音乐跳起舞步。这样的行为吓坏了饲养员，以为这些马成了精，就打它们。舞马以为是自己跳的节拍不对，就更加卖力的跳舞。

  饲养员报告给田承嗣，这个武夫不懂舞马的雅趣，下令鞭打舞马。鞭打的越狠，这些马跳的越卖力，最后竟然被活活打死。

  这个藏在历史空隙里的故事，或许让我们看到一点讽刺和唏嘘。

  那些金殿高堂里的珍玩宝物，那些奢侈靡丽的绸缎绫罗，在大的变动中，不堪一击。

  杨玉环的彩绸靴、公主的长裙、皇帝的禁奢令以及惨死的舞马。

  皇帝的追求，与我们今天又有什么区别？

  这些跟跟服饰、时尚有关的故事，又还有什么启发呢？

  时尚是个圈，历史也是。

• 各种转折

  作者：怕鸟的稻草人 发布时间：2021-07-09 15:08:37

  看到书名——这应该是讲复杂经济学，应该很牛逼。

  看到作者——这不会是网上那个“美国的陈平”？应该不是，那么滑稽的人写不出这么牛逼的书籍吧。

  看到导论——牛逼，牛逼，这立论、这观点。动不动就是推翻诺贝尔学家的理论。

  看完2、3章——这讲的都是啥？观点都是靠拍？？没啥推导，只有观点。有点民科的味道。我再去搜一搜陈平是谁。

  好家伙，果然是美国那个陈平，写出来的东西就是那个味道。